Понадобился усилитель-корректор, такой, что бы несложно было сделать, на имеющихся на полке деталях, заведомо хорошо работающий. Корректор должен формировать вот такую кривую АЧХ, а усиление на 1 кГц должно быть 40 дБ:
Какое-то время назад был сделан маленький цапчик для подключения к тв-коробочке, отлично работает, но адски бесило то, что без захвата входного сигнала на выходе шум. Очень хотелось это устранить. За несколько попыток наконец сделал всё, теперь работает так как хотелось. Но заняло времени. Подробности можно посмотреть на форуме.
Инструкции из интернета как будто писали марсиане для лунатиков, я после каждого обновления телефона или операционки телефона не могу завести машину, забываю как я это делал в прошлый раз и ругаюсь нехорошими словами. Итак, приложение установлено, блютус включен, машина снята с охраны и зажигание выключено, что бы привязать телефон к сигналке нужно сделать:
И теперь одним предложением: забываем в приложении, вводим код 1-1-1-1, нажимаем кнопку 18 раз, ждём ответного сигнала 18 раз, ищем в приложении и подключаем сигналку, запускаем мотор и едем.
Понадобилось будить удалённую машину, как это делается я никогда не знал, почитал один вечер и наладил, на самом деле всё очень просто. Так что будет очень короткая записка. Я бужу машины с Win11, думаю, что по аналогии можно настроить и другие винды. Про другие системы ничего не знаю. По порядку что нужно сделать.
1. Нужно разрешить будить машину сетевому адаптеру, идем в контрольную панель, там в менеджер устройств и ищем карточку, открываем свойства и проверяем, если не разрешено - включить. Выглядеть не обязательно будет так же, но по смыслу что-то похожее должно быть.
2. Нужно узнать MAC-адрес компьютера, который будем будить по сети. Идём в настройки смотрим нижнюю строку и копируем. Сохраняем так, что бы можно было прочитать и тогда, когда эта машина будет спать.
Решил сделать что-то почти бесполезное, для развлечения и что-бы быстро. Получилась вот такая машинка, которая рисует мне фломастером на этикетках из рулона:
Как я её сделал, сначала механическая часть.
У меня есть 3D-принтеры, есть фрезер, задействовал все доступные мне технологии. Но, думаю, можно обойтись дрелью, ножовкой и куском алюминиевого уголка, просто будет не так красиво, и не так легко. Я ленивый и мне лучше когда за меня работает железный болван.
Раскурочил три CD привода, из одного выдрал две направляющие, из двух других взял всю механику в сборе. От механики оторвал, откусил и открутил всё, что не нужно.
На FDM напечатал раму, в раме отверстия под квадратные закладные гайки, к раме прикрутил всю механику и электронику. Для взаимной перпендикулярности в двух плоскостях обоих осей на раме есть полочка, к которой прижимается ось Х.Так я получил почти готовую ось X и Y. Вот так выглядит модель рамы.
Суть: по каким-то причинам не загружается Windows, а попытки откатиться до какой-то точки восстановления блокируются ошибкой You must enable system protection on this drive или Нужно включить защиту системы на этом диске.
{modal url="images/stories/Soft/Com_Soft/WRE/ymespotd.jpg"}
История ещё не закончена, но детали уже начали забываться. Поэтому пока будет в таком виде - без корпуса.
Началось всё много лет назад на Веге: С.И.Агеев написал, что двухкаскадная конструкция, в котором второй каскад - пачка включенных параллельно NE5534 будет замечательно играть на относительно высокомную нагрузку, и такое решение часто применялось в профессиональных усилителях для наушников. Очень медленно я задавал вопросы, медленно рисовал схему и ещё медленнее разводил плату, за это время схема сильно расползлась от платы, так что будьте внимательны. Но, в общих чертах, там никаких чудес и можно просмотреть и свести, мне просто лень, сделал наконец, слушаю, но без ящика.
Схема: открытый и закрытый вход, через 2.2мкФ(на схеме ёмкость указана не верно - забыл изменить) - для совсем кривых или стрёмных источников, регулятор громкости, радиофильтр, R2 - подтягивает вход к земле - вот про него я забыл на плате, поставил снизу СМД, первый каскад с подстройкой ноля. Усиление каскада к=2кОм/2кОм+1=2.
Четыре секции второго каскада параллельно, к=5,1кОм/2кОм=2,55 общий к=-5,1 - достаточно для моего любого источника и любых наушников. Отдельно нужно подобрать конденсатор, который стоит параллельно ОС, нужно 5 - 10пФ, просился 8-10пФ, у меня не было и я поставил чуть больше - 12пФ. Подробности с картинками есть на форуме. Каждая секция через согласующий резистор к общему выходу. С выхода обычные цепи и защитные диоды в питания, что бы точно ничего не прилетело со шнура наушников.
... на примере Firefox.
0. Сохранить профиль, если нужно перенести настройки, хранится по адресу ~/snap/firefox/common/.mozilla/firefox/ нужно сохранить profiles.ini и саму папку профиля. Потом можно подсунуть и всё заколосится.
1. Удалить снап, это будет относительно долго исполняться:
sudo snap remove firefox2. Создать keyring, если его не было в системе до этого, посмотреть просто есть ли в etc папка, если есть - пропускаем этот шаг:
sudo install -d -m 0755 /etc/apt/keyrings
3. Импортируем ключ, если в системе нет wget ставим:
wget -q https://packages.mozilla.org/apt/repo-signing-key.gpg -O- | sudo tee /etc/apt/keyrings/packages.mozilla.org.asc > /dev/null
4. Вставляем ключ в список источников:
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/packages.mozilla.org.asc] https://packages.mozilla.org/apt mozilla main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/mozilla.list > /dev/null
Сделал грудки в сметанном соусе.
1. КУРИНЫЕ ГРУДКИ – 4ШТ
2. ЛУК РЕПЧАТЫЙ – 1ШТ. (средняя луковица)
3. МОРКОВЬ – 1ШТ. (средняя)
4. МУКА ПЕШЕНИЧНАЯ – 2 стол. ложки
5. СМЕТАНА 15-20% - 4 стол. ложки
6. ВОДА – 0,5 стакана
7. ИТАЛЬЯНСКИЕ ТРАВЫ – по вкусу
8. СОЛЬ – по вкусу
Мясо моем холодной водой, очищаем от пленочек. Лук и морковку чистим.
А я, в качестве относительно быстрого хрючева, делаю куриные ходули в соевом соусе.
На 6 ног, 50-80гр соевого соуса, специй по вкусу, масла оливкового сколько то, 2-4 зубчика чеснока в зависимости от размера.
Ноги споласкиваем холодной водой. Сушим бум. полотенцем. В чашку льем соевый, макаем ноги, засыпаем специями (у меня какая то смесь), ворочаем это все. Оставляем стоять в теньке. Потом ворочаем еще пару раз, через каждые 15-20 минут, что бы ноги равномернее в соусе промокали.
Сразу замечание: сделал в 2020 году, сейчас уже могло что-то забыться, извините!
Сделал складную УФ светилку - основное предназначение для засветки маски прямо на столе фрезера, но можно что угодно светить. Складные ноги - всегда одинаковое расстояние до поверхности и маленький размер для хранения. Внутри ультрафиолетовые светики с Али, двадцать штук, объединены в группы пять по четыре, в каждой группе стабилизатор тока на LM317, установлены на плату во всю площадь - для съёма тепла, дешёвый БП с Али и самодельный таймер на PIC16F88 с управлением энкодером и индикацией на три знакоместа семисегментника - вторая плата. Обе платы на одностороннем стеклотекстолите. Корпус напечатал на принтере.
После того как стал пользоваться диффпробником 1:10/1:100 понял как это удобно. А ещё и осциллограф у меня шумный и решил, что мне нужен такой же, но с усилением. Сделал, но не очень доволен: маловато входное сопротивление - только 10к, по шуму сравним с моим Хантеком - нет качественного прорыва, узковата полоса - сотни кГц. Но тем не менее, на звуковых частотах сразу, непосредственно посмотреть форму тока, двумя каналами стоять на разных потенциалах - всё это очень удобно!
Одна из самых полезных моих штуковин, а по соотношению функционал/цена - заруливает вообще всё на свете! Что умеет: горит синим светодиодом, если сопротивление между щупами меньше, примерно, десяти мегаом - мне нечем измерить. Светит красным светодиодом, если подключить в правильной полярности к постоянке выше пяти вольт, или к переменке, или ткнуть в фазу иглой, не подключая второй щуп. При этом штука почти безопасная, сопротивление между щупами выше 150к.
Питается двумя батарейками LR44, у меня батарейки не сели за три года, думаю, что можно поставить и меньшего размера, у меня LR44 используются в в других штуковинах, поэтому всегда есть их запас и я сделал на них. Но на меньших будет красивее, можно сделать ящик поизящнее. Транзисторы можно использовать любые мелкие N-P-N, у меня BC847.
Столкнулся со странным: Win10 сама ставит ненужные языки ввода с клавиатуры и удалить их никак нельзя. Поискал в интернетах и нашёл решение, две части в двух местах, объеденил. Докладываю:
1. Во-первых нужно запретить виндам ставить языки без нашего разрешения, для этого нужно с помощью regedit пойти в ветку
Computer\HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International\User Profile System Backup\
и оставить только те языки, которые нужны, иначе после каждой перезагрузки снова будут ставится ненужные языки. У меня остался только русский, английский я удалил - у меня вместо английского латышский. Здесь удаляем целые ветки.
2. Почти там же, в ветке
Computer\HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International\User Profile
удалить ветки с ненужными языками. У меня остался латышский, который позволяет набирать английский, и русский языки, остальное я удалил. Смотрим картинку:
Очень долго я делал ПП фотоспособом, все у меня прекрасно получалось и, в общем, мне нравилось, но сверлить отверстия очень утомительно. Решил я уйти от этого процесса и задумал сделать себе фрезерный станочек, управляемый компьютером, сделал и научился делать на нем платки. Рассказываю как.
Я развожу ПП в P-CAD 2006, хотел перейти на Альтиум, но как то не сподобился, нет у меня таких сложных задач, которые я не могу решить в стареньком P-CAD 2006. Для примера я нарисовал совершенно бессмысленную схему, получил в схематике нетлист, взял его редактором плат и развел быстренько. По верхнему слою пустил землю, что бы оставить на нем один большой полигон, нижний слой выдерем полностью, т.е. получим два вида с двух сторон - с заливкой и без. На самом деле я бы оставил и на нижнем слое полигон с землей по всей площади, хотя бы для экономии времени и инструмента. В слое Board нарисовал прямоугольник контура платы, там линия толщиной 0.001 мм, поэтому еле-еле видно, но она там есть. На самом деле без слоя Board можно обойтись, если полигон занимает всю площадь, но это хороший стиль.
После того, как все готово нужно переместить всю платку в нижний левый угол, так легче будет привязаться к нолю на станке. Не забываем, что по умолчанию выбрать слой Board нельзя нужно пойти в Options->Selection Mask... и разрешить выбор.
 |
 |
 |