Обновил 06/03/2024
У меня дома двойные деревянные рамы и очень мне захотелось поместить жалюзи между ними. Но как их открывать и закрывать? Нужно управлять дистанционно. Можно купить готовое, если хочется красивое, то ±200 евро за единицу, у меня эркер и три маленьких окна, того нужно отнести чужому дяде 600 денег. На это я пойти не готов! Нашёл чужой открытый проект, жалюзи цепляются за домашний Wi-Fi и управляются из любого броузера, при желании цепляются к умному дому. Подкрутил под себя и сделал.
Были куплены недорогие жалюзи FRIDANS, обрезаны в нужный размер (осторожно, внутри пружинный компенсатор, не всё можно отрезать, вынуть заранее!), ненужное выкинуто, новое нужное напечатано на фотополимернике, спаяны платки управления, всё собрано и работает.
То есть задача из двух частей: механической и электрической. Начну рассказывать с электрической. Шаговый мотор-редуктор 28BYJ-48 пятивольтовый, он медленный, но с приличным моментом, драйвер ULN2003, модуль ESP8266-07, стабилизатор 1117 на 3.3В, геркон и немножко резисторов и конденсаторов. Питание у меня 8В, тут нужно подходить творчески: чем выше питание, тем больше тока через мотор, тем лучше он крутит, тем больше греется драйвер, мотор и стабилизатор.
Я старенький, глаза уже не новые и поэтому у меня всё 1206. Схема: 
Плата разведена по одной стороне, разъёмы JST XH: питание, мотор и RX-TX-GPIO2 (для внешней нормально разомкнутой аппаратной кнопки, если будет сидеть на земле, то не загрузится!) - установлены на нижнюю сторону, остальное на верхней стороне, включая геркон, вот скриншот из P-CAD: 
Плату нацарапал на фрезере, спаял:
Схема-плата-библиотека от P-CAD приложена, ищите внизу архив. Проверить работоспособность можно просто подав питание: синий светик должен несколько раз моргнуть.
Теперь нужно залить прошивку, свежую можно взять на ГитХабе. Я прошивал самым примитивным USB-COM с Али Экспресс на CH340:
На программаторе установить перемычку на 3.3В. Нужно подключить каждый TX на RX, землю с землёй, замкнуть GPIO0 на землю и подать питание. Питания с программатора может не хватить, так что лучше сразу подать внешнее питание. Вот шпаргалка, резисторы от килоомов до десятков килоом:
Тут ещё одно замечание: у меня был очень длинный провод ЮСБ и порты загружены, так что на программаторе было чуть больше 4В и мне пришлось поставить перемычку на 5В, ничего не сгорело и всё чудно зашилось. Но это на свой страх и риск.
Нужно скачать софт у меня или у производителя - возможно будет свежая версия. Запустить, выставить всё как на картинке (порт выбрать верный!), нажать старт и дождаться завершения:
После прошивки передёрнуть питание и убедиться в работоспособности, должна подняться точка доступа с именем про ROLLS, в интернетах пишут, что если не стартует, то нужно попробовать изменить режим SPI с DIO на DIOUT и всё заколосится. Можно подключится к ней и на адресе 192.168.4.1 увидеть управление жалюзи.На самом деле скорость порта можно ставить самую высокую, после того как станет понятно, что всё работает штатно.
По прошивке: если шить версию новее - настройки сохраняются, если старше - сбрасываются в дефолт.
Механическая часть. Жалюзи я переделывал вот такие:
Распаковываем и берём ручку-открывашку, первым делом от неё нужно отломать фигурную шайбу, которая держит весь механизм в сборе:
Отсюда нам нужна всего одна деталь.
Теперь эту деталь нужно натурально доработать напильником/наждаком/болгаркой и сделать из такой:
Вот такую:
Обрезаем по ширине полотно и трубку, и там и там нужно быть весьма аккуратным: полотно видно, а трубка из очень тонкой жести, лучше отрезать психмашиной.
Того нам нужно три детали из оригинальной упаковки: саму жалюзину, вставку, и кронштейн, остальное смело выкидываем:
На принтере нужно напечатать четыре детали. Кронштейн моторной части, крышку, которая закрывает кишки, это из любого полимера:
Из упругого полимера нужно напечатать две детали: вставка в затычку, которая передаёт момент:
Она защёлкивается на оригинальной детали:
Другой стороной деталь садится на выходной вал редуктора:
И детальку хитрой формы, которая защёлкивается на кронштейне и отпускает тормоз в трубке другой стороной:
Велик соблазн использовать неразборный заводской кронштейн, я попробовал и решил, что это не дело: сборка - разборка получается очень трудной, лучше напечатать лишнюю деталь и так обойти трудности.
Собираем всё в кучу, ставим плату герконом в ту сторону, где будет проходить утяжелитель:
Плату внутри ящика я никак не закреплял, просто засунул внутрь кусочек поролона, что бы он распирал вглубь и геркон прилегал к стенке. На нужной стороне выламываем перегородку для провода и получаем готовую моторную часть.
Всё, идём монтировать. Тут один нюанс: моторная сторона шире на 6мм чем кронштейн стороны с тормозом, поэтому заводской кронштейн должен стоять глубже на 3мм:
Аккуратно всё размечаем, прикручиваем и вставляем трубку с полотном: сначала ставим на стороне мотора, потом аккуратно заводим на стороне тормоза и защёлкиваем. На стороне тормоза должен быть зазор 1 - 2мм, не надо зажимать! На утяжелитель, в торец, приклеиваем магнит. Я использовал геркон и магнит от проводного датчика открытия дверей/окон сигнализации.
Подключаем к электричеству, идём настраивать: нужно подключиться к аксесс пойнту с именем что-нибудь-там-роллз и броузером пойти по адресу 192.168.4.1 и там всё настроить. Ничего сложного там нет совершенно, всё интуитивно понятно.
Ну и наслаждаемся удобными жалюзи!
UPD 06/03/2024
Поковырялся отдельно и посмотрел какие элементы можно убрать без ущерба: резисторы подтяжки можно все убрать, оставить только 10к для ENABLED к питанию и GPIO15 к земле, ну и делитель напряжения для АЦП. Так же перетасовал входы, теперь GPIO0 для нормально открытой кнопки и для входа в программирование, если при включении посадить на землю. GPIO2 для второй кнопки или дополнительного концевика, во время загрузки не должен сидеть на земле, иначе не загрузится. Поэтому использовать для второго концевика с разумом, если всё же случится ситуация, когда он в сработке и передёрнется питание, то придётся руками выйти из этого положения. GPIO14 для первого концевика. Вот новая схема:
К ней новая плата, ничего принципиально не менялось, одно замечание - можно разъём Х2 ставить нужного размера, от двух до пяти пинов, в зависимости от запланированной периферии:
Теперь по прошивке: Flash Download Tool у меня перестал работать, как не упражнялся - завершается с ошибкой. Почитал интернеты и скачал отсюда ESP8266Flasher - работает безупречно. 64-бита версия будет лежать внизу, как обычно. Там всё просто, разве что может потребоваться установить верный режим доступа к памяти DOUT или DIO, выставить правильный размер памяти и тактовую, и установить скорость 115200 бод, у меня всё работает на этой скорости.
Я прошиваю примитивнейшим мостом USB->SERIAL на CH340, в нарушение правил я ставлю перемычку на 5В, а питание подаю внешнее, прошил уже более двадцати штук - всё нормально. Ещё раз: ни в коем случае не превышать питание 3.3В, питать отдельно, если превысить сгорит! Я прошиваю прямо в сборе кидаю три провода к мосту, замыкаю коротким проводком GPIO0 на разъёме X2 на экран ESP8266 и подаю штатное питание.
Новая шпаргалка по подключению для программирования, деталек стало меньше, а в пиковом случае, если надо зашить на весу проводочками можно вообще убрать резисторы и соеденить всё напрямую, но это такое себе - совсем не по правилам, хотя и на картинке не по правилам, но работает:
Последнее. На сегодня есть уже новые прошивки, прикладываю последнюю. Она сжата, для первичного программированя нужно распаковать, для обновления по воздуху так и загружать сжатой.
| File | File size |
|---|---|
 ESP8266Flasher и прошивка 0.15.3 | 2934 kB |
| FLASH DOWNLOAD TOOL 3.9.3 | 17277 kB |
| P-CAD | 53 kB |
| Новая схема и плата | 69 kB |
| Прошивка 0.12 и 0.13 | 603 kB |
| Файлы СолидВоркс | 2817 kB |