Суть: по каким-то причинам не загружается Windows, а попытки откатиться до какой-то точки восстановления блокируются ошибкой You must enable system protection on this drive или Нужно включить защиту системы на этом диске.
Поборем эту ошибку и восстановим нормальную загрузку системы, сначала покажу как это сделать в почти графическом режиме, а в конце будет список консольных команд для тех, кто не любит шерудить мышкой.
История ещё не закончена, но детали уже начали забываться. Поэтому пока будет в таком виде - без корпуса.
Началось всё много лет назад на Веге: С.И.Агеев написал, что двухкаскадная конструкция, в котором второй каскад - пачка включенных параллельно NE5534 будет замечательно играть на относительно высокомную нагрузку, и такое решение часто применялось в профессиональных усилителях для наушников. Очень медленно я задавал вопросы, медленно рисовал схему и ещё медленнее разводил плату, за это время схема сильно расползлась от платы, так что будьте внимательны. Но, в общих чертах, там никаких чудес и можно просмотреть и свести, мне просто лень, сделал наконец, слушаю, но без ящика.
Схема: открытый и закрытый вход, через 2.2мкФ(на схеме ёмкость указана не верно - забыл изменить) - для совсем кривых или стрёмных источников, регулятор громкости, радиофильтр, R2 - подтягивает вход к земле - вот про него я забыл на плате, поставил снизу СМД, первый каскад с подстройкой ноля. Усиление каскада к=2кОм/2кОм+1=2.
Четыре секции второго каскада параллельно, к=5,1кОм/2кОм=2,55 общий к=-5,1 - достаточно для моего любого источника и любых наушников. Отдельно нужно подобрать конденсатор, который стоит параллельно ОС, нужно 5 - 10пФ, просился 8-10пФ, у меня не было и я поставил чуть больше - 12пФ. Подробности с картинками есть на форуме. Каждая секция через согласующий резистор к общему выходу. С выхода обычные цепи и защитные диоды в питания, что бы точно ничего не прилетело со шнура наушников. Каждому ОУ по электролиту Ø8мм в каждое питание, если есть выбор, то ставить пониже ESR и повыше ёмкость, плюс плёнка, и ещё один плёночный конденсатор с плюса на минус. В каждом питании развязывающие резисторы. В серво ничего этого нет - не нужно.
... на примере Firefox.
0. Сохранить профиль, если нужно перенести настройки, хранится по адресу ~/snap/firefox/common/.mozilla/firefox/ нужно сохранить profiles.ini и саму папку профиля. Потом можно подсунуть и всё заколосится.
1. Удалить снап, это будет относительно долго исполняться:
sudo snap remove firefox2. Создать keyring, если его не было в системе до этого, посмотреть просто есть ли в etc папка, если есть - пропускаем этот шаг:
sudo install -d -m 0755 /etc/apt/keyrings
Сделал грудки в сметанном соусе.
1. КУРИНЫЕ ГРУДКИ – 4ШТ
2. ЛУК РЕПЧАТЫЙ – 1ШТ. (средняя луковица)
3. МОРКОВЬ – 1ШТ. (средняя)
4. МУКА ПЕШЕНИЧНАЯ – 2 стол. ложки
5. СМЕТАНА 15-20% - 4 стол. ложки
6. ВОДА – 0,5 стакана
7. ИТАЛЬЯНСКИЕ ТРАВЫ – по вкусу
8. СОЛЬ – по вкусу
Мясо моем холодной водой, очищаем от пленочек. Лук и морковку чистим.
А я, в качестве относительно быстрого хрючева, делаю куриные ходули в соевом соусе.
На 6 ног, 50-80гр соевого соуса, специй по вкусу, масла оливкового сколько то, 2-4 зубчика чеснока в зависимости от размера.
Ноги споласкиваем холодной водой. Сушим бум. полотенцем. В чашку льем соевый, макаем ноги, засыпаем специями (у меня какая то смесь), ворочаем это все. Оставляем стоять в теньке. Потом ворочаем еще пару раз, через каждые 15-20 минут, что бы ноги равномернее в соусе промокали.
Сразу замечание: сделал в 2020 году, сейчас уже могло что-то забыться, извините!
Сделал складную УФ светилку - основное предназначение для засветки маски прямо на столе фрезера, но можно что угодно светить. Складные ноги - всегда одинаковое расстояние до поверхности и маленький размер для хранения. Внутри ультрафиолетовые светики с Али, двадцать штук, объединены в группы пять по четыре, в каждой группе стабилизатор тока на LM317, установлены на плату во всю площадь - для съёма тепла, дешёвый БП с Али и самодельный таймер на PIC16F88 с управлением энкодером и индикацией на три знакоместа семисегментника - вторая плата. Обе платы на одностороннем стеклотекстолите. Корпус напечатал на принтере.
Столкнулся со странным: Win10 сама ставит ненужные языки ввода с клавиатуры и удалить их никак нельзя. Поискал в интернетах и нашёл решение, две части в двух местах, объеденил. Докладываю:
1. Во-первых нужно запретить виндам ставить языки без нашего разрешения, для этого нужно с помощью regedit пойти в ветку
Computer\HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International\User Profile System Backup\
и оставить только те языки, которые нужны, иначе после каждой перезагрузки снова будут ставится ненужные языки. У меня остался только русский, английский я удалил - у меня вместо английского латышский. Здесь удаляем целые ветки.
2. Почти там же, в ветке
Computer\HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International\User Profile
удалить ветки с ненужными языками. У меня остался латышский, который позволяет набирать английский, и русский языки, остальное я удалил. Смотрим картинку:
После того как стал пользоваться диффпробником 1:10/1:100 понял как это удобно. А ещё и осциллограф у меня шумный и решил, что мне нужен такой же, но с усилением. Сделал, но не очень доволен: маловато входное сопротивление - только 10к, по шуму сравним с моим Хантеком - нет качественного прорыва, узковата полоса - сотни кГц. Но тем не менее, на звуковых частотах сразу, непосредственно посмотреть форму тока, двумя каналами стоять на разных потенциалах - всё это очень удобно!
Схема простая: диффамп на SSM2019 с переключением усиления 10 или 100 - две штуки, источник питания на изолированном DC-DC делает ±15В из 5В, который беру из USB осциллографа, два линейных стабилизатора на 12В. Всё.
Очень долго я делал ПП фотоспособом, все у меня прекрасно получалось и, в общем, мне нравилось, но сверлить отверстия очень утомительно. Решил я уйти от этого процесса и задумал сделать себе фрезерный станочек, управляемый компьютером, сделал и научился делать на нем платки. Рассказываю как.
Я развожу ПП в P-CAD 2006, хотел перейти на Альтиум, но как то не сподобился, нет у меня таких сложных задач, которые я не могу решить в стареньком P-CAD 2006. Для примера я нарисовал совершенно бессмысленную схему, получил в схематике нетлист, взял его редактором плат и развел быстренько. По верхнему слою пустил землю, что бы оставить на нем один большой полигон, нижний слой выдерем полностью, т.е. получим два вида с двух сторон - с заливкой и без. На самом деле я бы оставил и на нижнем слое полигон с землей по всей площади, хотя бы для экономии времени и инструмента. В слое Board нарисовал прямоугольник контура платы, там линия толщиной 0.001 мм, поэтому еле-еле видно, но она там есть. На самом деле без слоя Board можно обойтись, если полигон занимает всю площадь, но это хороший стиль.
После того, как все готово нужно переместить всю платку в нижний левый угол, так легче будет привязаться к нолю на станке. Не забываем, что по умолчанию выбрать слой Board нельзя нужно пойти в Options->Selection Mask... и разрешить выбор.
 |
 |
 |
Одна из самых полезных моих штуковин, а по соотношению функционал/цена - заруливает вообще всё на свете! Что умеет: горит синим светодиодом, если сопротивление между щупами меньше, примерно, десяти мегаом - мне нечем измерить. Светит красным светодиодом, если подключить в правильной полярности к постоянке выше пяти вольт, или к переменке, или ткнуть в фазу иглой, не подключая второй щуп. При этом штука почти безопасная, сопротивление между щупами выше 150к.
Питается двумя батарейками LR44, у меня батарейки не сели за три года, думаю, что можно поставить и меньшего размера, у меня LR44 используются в в других штуковинах, поэтому всегда есть их запас и я сделал на них. Но на меньших будет красивее, можно сделать ящик поизящнее. Транзисторы можно использовать любые мелкие N-P-N, у меня BC847.
Очень простой, мало деталей, поэтому очень дешёвый, при этом очень приятно играет. Не требует никакого налаживания: спаял, включил - играет. Все детали обычные, никаких волшебных или редких, ну разве что сам UDA1351TS может быть проблемой, но до сих пор можно купить если немножко поискать.
Из "необычных" деталей есть только несколько: трансформатор питания выдернут из зарядки Нокиа, а импульсный трансформатор намотан на мелком кольце свитым вдвое проводом, влезло двенадцать витков. Резисторы в первичке трансформатора питания не горелые, это МОН, они без краски с завода. Мне нравится как выглядят и их у меня много, ставлю куда попало, по размеру аналогичны МЛТ-1. Синфазный фильтр, держатель предохранителя, разъёмы куплены на Али-Экспресс. Остальное самое обычное.
