ТЕМА: Автомобильная тема!

ну да, ослабишь на жопе держак.

Ну мне оно и надо

я понимаю, что тебе это нада, но правильнее увеличивать держак спереди

По скользкому углы установки влияют слабее. В принципе!!! нужно устанавливать менее агрессивно на скользкое. То, что ты жопу в минус загнал - не хорошо для активного вождения. Жопа может быть чуть минусее для очень высоких скоростей по мокрому, к примеру, но, в основном, машины строят на одинаковый развал, оптимисты, вроде меня, ставят морду минусее. Тут вопрос индивидуальный: машины сильно разные, люди еще сильнее разные. В твоем случае я бы вернул жопу к стоку, по моему опыту современные машины и так поворачивать не очень умеют, а ты еще за хвост придержал.
По совсем скользкому ехать на машине с моментным движком, да еще если момент без изломов - самое оно. Я даже один раз тупо один провод со свечи снимал, что бы педаль сала менее отзывчивой. Не заборешь ты дизель. Скользкие гонки на гражданской резине не требуют табуна, они требуют аккуратности и хорошей резины.
Илья, резину поставь таки спереди назад и поставь переднюю резину задом-наперед. А на самом деле, если эти ваши погонялки будут регулярными, купи резину только для погонялок и вся недолга.

Тот русский, что арендовался на гоночную машину, Карамышев, приехал в классе первым, но это не показатель ни разу, участников было три, один сразу дискабель, второй - во второй гонке не доехал. Подробностей пока не знаю. Но свои 20 очков с этапа привез, начало положено.

touringcars.liv...com/562285.html

ваша красненькая ?

да

Мужики! Мне опять ваш хэлп нужен! Помогите пожалуйста сальник привода трансмиссии выбрать.
По каталогу Экзиста под мой тип коробки значатся два сальника:
у первого артикул 020 498 085 E и еще какой то параметр ED=6,4
у второго артикул 020 498 085 G и параметр ED=7,4 и еще какая то приписка NR.14/ 05.87
В экзисте даже по ВИНу выбрать не смогли, сказали приносите сам сальник.

тут че-то написанно про сальники scirocco.ru/for...&t=2787&start=0

Спасибо, Артём. С сальниками разобрался.
По поводу проблемы с давлением масла, про которую писал выше. Ездил на станцию, померяли. На холостых давит 0,5 кг. На 2000 об/мин давит 2 кг. В норму вроде укладывается, но датчик все равно периодически срабатывает. Кроме того привалило еще проблем.
В январе в морозы движка плохо прогревалась и очень быстро остывала особенно на трассе. Лечил постаринке, закрывая картонкой радидатор. Сечас на улице тепло, почти ноль и движок стал греться, по крайней мере субъективно. Температуру жидкости градусником не мерял, но после непродолжительного стояния в пробке стрелка температуры переваливает за середину, машина хуже отзывается на газ и при интенсивном ускорении начинате звенеть. И именно в такие моменты срабытывает датчик давления масла на высоких оборотах.
Другая проблема: машина стала плохо заводиться на горячую. Тоесть катался катался, встал на заправке, заглушил. Чрез минуту сел, начал заводить, а движке еле крутится как будто акум севший насмерть. Причем если после того как двиг завелся, его снова заглушить, то заведется он без проблем с одного чирка.
Курил на эту тему форумы. В основном народ жалуется на топливную систему, но там у людей проблема не в том, что двиг не крутится, а просто долго не схватывает. В одной из тем наткнулся на вариант подклинивающих втулок стартера, но не знаю насколько это вероятно.
Советовался с Ильей на эту тему. Его мнение - не качественный капремонт движка и кривая сборка, возможно вкладыши коренные и шатунные подобраны не верно и при прогреве они расширяются и не дают нормально движку крутиться и происходит перегрев. Да и покатавшись вчера на моей сиротке пару минут, Илья сказал, что и ехать он стал хуже чем до капиталки.
Поделитесь своим мнением, мужики. Я уже просто не знаю что делать. Снова отдавать 15тыщ за капиталку это просто писец... Илья так же предполагает проблемы с системой питания (карб+зажигание) и советует переводить машину на впрыск. Стоит ли и какие детали нужны для этого?

Это на грани. Чуть мотор подогреешь, масло станет жиже и вот уже вместо 2бара, 1.5. При кап. ремонте меняли все вкладыши и промвала тоже?


У меня в -20 на трассе температура норм. В салоне жарища на первой скорости печки. И это с самым сдоровым радиатором. Меняй термостат.


У меня стрелка после прогрева почти стабильно держеться посередке между центром и правым краем, по компу температура около 85гр. Всё равно меняй термостат. И проверь уровень жидкости в расширительном бачке.


Хуже, это резкий провал или тупо плохо едет? Если провал, то в карб надо лезть, если плохо едет, может зажигание очень криво стоит?



Это то, о чем я написал выше, нагрев масла... и пищалка срабатывает после 2тыс.об.




Да это нормально Поменяй ту самую втулку, куда вставляется вал стартера в КПП, открутишь стартер - увидишь.



За 15тыс. можно было попытаться притянуть мотор из минска за 300$(цены на помойках, при желании можно купить дешевле) от пасссата 3,4, 2.0 инжекторный, вместе с мозгами, датчиками и т.п.
Впрыск - это хорошо, трахацо с карбами, если нет не желания не времени - дорого и бесполезно. По поводу деталей для перехода на впрыск: впускной коллектор с ДЗ, форсунки, рампа, регулятор давления, насос в бак, жменя датчиков, мозги.

Артем, не едет он нихера, тупо по всему диапазону момента нет. На старте провальчик, раньше точно не было, и ладно бы он подхватом менялся, так нет же, я вчера крутил выше 5к - похеру, ровный монотонный разгон, ненормально это. Разваленый мотор был значительно резвее.
Реально обвес от инжектора притащить из Минска? Ну то есть тупо все необходимое, чобы потом это тут за день прикрутить на места, и завестись?

Romanoff писал(а):
Покрутите зажигание.


Romanoff писал(а):
Скорее всего реально, нада просто это всё найти, а то не факт что оно будет лежать одной кучей.
Забыл! Бошки тоже отличаются, у впрысковой отверстия под форсунки, но можно снять карбовую и самому их просверлить

Ну я точно этим заниматься не буду - есть у машины хозяин, впред! У меня с машиной все хорошо

Troublemaker писал(а):
А что происходит в динамике? Т.е. с холостых до каких то оборотов давление растет, а потом остается стабильным? Или продолжает расти?
Я не знаю сколько у меня давит, но по опыту на гоночном моторе, где все зазоры были практически аварийными, да бывало и с провернутым шатунным - давления масла хватало. Может быть масло левое? Попробуй залить хотя бы от 15W40, только не левандос. Да, нормальный двигатель, с хорошим насосм работает на любой жиже, вплоть до солярки.
Нужно найти человека с руками и разобраться в том, что происходит. Доступ к масляному насосу очень простой, нужно скрутить поддон, на яме 10 минут. Может быть редукционный клапан заклинило? Лазили в насос при пересборке мотора? В конце концов можно чуть сильнее пружину в редукционный сунуть - станет давить больше.
У меня один раз заклинило в закрытом положении, на холодную тупо выбивало прокладку фильтра. Т.е. я так подозреваю, что насос умеет создать невероятное давление. Нужно искать нормального дядю Васю, который ВАГ видел не только на картинке. Работа эта не должна стоить дорого, там ничего сложного нет.

Troublemaker писал(а):
Срочно меняй термостат иначе это кончится съемом головки, ее шлифовкой и заменой прокладки. По тому что ты пишешь - термостат дохлый 100%. Поменять термостат можешь сам за 15 минут, там нужно снять один шланг и открутить два болтика. Только какой нибудь тазик приготовь, что бы тосол сохранить. Делай это срочно, иначе будет попадос на деньги.
И странно, с другой стороны, если перегрев, то вентилятор должен все время дуть.

Troublemaker писал(а):
По затрудненному запуску.
1. Все ВАГи карбюраторные плохо заводятся на горячую. Ну не плохо, но хуже. Чем жарче, тем это сильнее чувствуется. Дело в том, что коллекторы на одну сторону и во время стоянки впуск нагревается выпуском, а под капотом и так жарко. Что там происходит на самом деле я не знаю, то ли бенза выталкивается в коллектор и заливает и пока мотор не провентилируется не хватает, то ли наоборот все испаряется и пока новая порция насосом не загонится не работает. Не знаю, не вникал. Но на горячую заводится хуже - факт. Особенно эта проблема вылазит если вместо подушки карбюратора родной (два фланца, а между ними резина) стоит самопал из единого куска металла. Т.е. ухудшение запуска - это нормально.
2. Если именно стартер начинает крутить очень трудно и именно на горячую то с очень большой вероятностью изношены втулки. Естественно нужно начать со втулки которую видно. Но на самом деле это заставляет задуматься о ремонте стартера и замене всех втулок сразу. Хорошо бы померить ток во время запуска на холодную и на горячую. Если на горячую ток реально больше, то втулки. Найди человека у которого есть чем измерить ток, тут тебе Илья может подсказать, думаю. На пальцах это выглядит как штука, которая одевается на провод, т.е. ничего не надо откручивать или подключать.

Теперь вообще. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь как установили ремень. Это обычная засада, ремонтеры тупо про2.7бывают метки. Посмотри картинки в интернете, нужно поставить коленвал в 0, это видно в окне коробки передач, для удобства не просто вытащи пробку, но и выкрути рамку этой пробки. Для контроля сверься по передней стороне: на шкиву есть метка, на нижней крышке ремня так же есть метка. Сними верхнюю крышку ремня, на шестерне распредвала метка должна быть вровень с верхней стороной головки. Сними крышку трамблера, сними пыльник, на трамблере метка, она должна точно совпадать с центром бегунка. Если все так, то машина сразу должна более менее работать. Выставь точно угол опережения зажигания, по заводскому именно на твой двигатель, если не знаешь , то просто хорошим стробоскопом поставить около 18 градусов для начала (тут могу наврать, т.к. давно этого не делал, может Артем подскажет сколько) и покрутить вперед-назад на несколько градусов во время поездок, нужен только короткий ключ на 13. Приостановился, не глуша открутил, подвинул чутка поехал следующие 10 км прислушиваясь к себе и машине. ОСТОРОЖНО!!! если будешь крутить сразу после остановки на горячем двигателе можешь получить вентилятором по рукам, оно там к этому располагает.

Карбюратор у тебя какой? Правильно ли стоят трубочки? Поставь все как на картинке.

GREY писал(а):
2Е2

Romanoff писал(а):
Обязательно проверьте как трубки подключены. Сам карбюратор прост и надежен, в продаже есть ремкомплекты на него и куча инфы. Переборка не требует какого то особенного скилла, нужно просто аккуратно разобрать и аккуратно собрать, если есть реальные проблемы. Но, как правило, достаточно удалить мусор и поставить фильтр на бензу и карбюратор будет ходить очень долго, долгие годы, не привлекая к себе внимание.

Сергей, к карбюратору лично у меня вчера вопросов не возникло. Там скорее зажигание затуплено по не балуй самое, потому и не едет.
Думаю начинать надо с замены термостата, а там по ситуации.

Проблема в том, что ситуация имеющаяся решается за день, это если с перекурами и затупами между шагами диагностики, а у Антохи все как всегда растягивается на месяцы. Застучало чота - вычислил за пару минут, поменял за полчаса, и катайся довольный, но нет же... Сперва надо депрессировать по поводу прогрессирующего стука месяц, потом еще месяц думать как бы так его полечить, и еще месяц собираться с силами чтобы отдать дяде на 15 минут... Думаешь чего я не лезу с советами то по машине? А бестолку потому как...

Если срочно не поменяет термостат, то очень скоро все закончится. Быстрее чем по давлению масла.

Термостат сегодня поменяю. Установку ремня проверю, отпишусь. Давление в динамике не меряли. Проверили только как в книжке написано, на ХХ и на 2000. Замеряли несколько раз и один раз обороты поднимали до 2500. Давление было около 2,3-2,4 кг.

Romanoff писал(а):
Если неправильно подключен актуатор второй камеры (трубки как раз, хе-хе), то ехать будет только на первой камере - тупо и не интересно. И неэкономично, что характерно.

Поменял вчера термостат. Машинке заметно полегчало Печка стала прогреваться быстро и стрелка температуры даже в пробках едва уходит за середину. В старом термостате была явная на просвет щель шириной милиметра два, через нее видать и сифонило. Ремень ГРМ по меткам проверили, все метки совпали кроме метки на трамблере. Трамблер выставили четко по метке, но машина после этого ехать стала ужасно, звенела даже при троганье с места (бенз лью 95й). По дороге домой три раза двигал трамблер в позднюю сторону. В итоге от нулевой метки смещение получилось милиметров пять примерно. Детонация почти пропала. Совсем задавливать её не стал по совету Ильи. Сейчас машина едет вполне уверенно, но вот сказать что валит не могу. Трубки на карбе проверил по картинкам, все подключено куда надо. Но вот в том что карб настроен как надо я не уверен. В начале зимы ездил регулировать карб ибо машина заводилась очень плохо и были проблемы схолостыми на горячую (не держал обороты и глох). В итоге мастер сказал что у меня умирает термостат на карбе. Что то он там колдовал с воздушной заслонкой и пусковым устройством. Заводится сейчас без проблем и обороты держит, но винт холостого хода закручен до упора и если проспичит то приподнять их этим винтом уже не получится. Термостат карба у нас на экзисте стоит порядка 4-5 тысяч. Возможно на разборках можно найти его, но наши бырыги заломят за него вряд ли меньше. Термостат на движке менял на разборке/сервисе, они в городе самые известные по немцам и все к ним восновном ездят. Поговорил с мастером насчет маслонасоса и пром.вала. Вклыдыши на валу поменять могут, а вот на вопрос перебрать маслонасос скривили морду. Типа это геморой и мы их обычно меняем целиком (естественно на бэушные). Поменять его стоит порядка 3-5 рублей включая стоимость железки. На экзисте полно китайских насосов разных марок, цеты от 700р до 6000р за ваговский оригинал. Так что не знаю что и лучше, брать китайское гуано или бэушный на разборке неизветно в каком состоянии.

Troublemaker писал(а):
Убирай детонацию полностью, если оно звенит даже на 95




Скинь коробку с карба, смотри в него и резко дай газ, пока мотор будет набирать обороты до отсечки, должна начать открываться вторая камера, если она исправна.
Странна, что винт до упора, а мастер сувал газоанализатор в трубу? Винтик качества смеси крутил? Может там совсем бедная. Про какой ты термостат я хз, но если оно хорошо заводится на холодную, то забей на него, на горячую он никак не влияет. Воздушная заслонка открыта полностью на горячую?



Маслонасос надо разобрать и померять зазоры, может он хороший, если нет, то брать насос на помойке и прямо там мерять.

Трамблер на метку ставится только для того, что бы завелась, а потом зажигание крутится по стробоскопу. Смотри в букваре, есть метка на маховике, не 0, а именно зажигание.
Или топливо плохое или головка сильно посажена. Крути зажигание в поздно до тех пор, пока не перестанешь слышать даже минимальные вспышки детонации. То, что ты слышишь - мегадетонация. Это уже нехорошо.
Слушай, что то с карбюратором у тебя не так. Про какой винт ХХ ты пишешь? Обороты ХХ выставляются регулировочным винтом на трехпозиционной коробке, винт сверху карбюратора - качество. Регулировки оборотов ХХ должно хватать за глаза и уши, я думаю, что если я закручу до конца, то будет 3к оборотов, не меньше. Что то у тебя с карбюратором не правильно, нужно аккуратно разобраться. Термостат на карбе (термосиловой элемент) отвечает только за обороты ХХ на холодную! Его можно вообще выкинуть и оно будет нормально работать, только нужно будет держать педалью обороты на холодную. Можно его и починить, вроде у нас раньше народ рукосуйничал, разбирали, набивали церезином и снова собирали. Но у нас теперь он стоит как 10 пачек сигарет и вопрос с переборками отпал. Да и машин таких нет, считай.
На самом деле карбюратор устроен примитивно, если он чистый, то работает отлично. За холодную работу отвечают две дополнительные системы: термопружина закрывает воздушную заслонку, стоит слева по движению машины, она греется тосолом и электричеством. Ее же пересиливает вакумник, который открывает заслонку при даче педали. И ситема, которая дает газу на холодную - термосиловой элемент с рычагами, там в торце есть регулировка, можно посмотреть глазами как оно работает, от холодного, до горячего.
Почему термостат на разборке? Это же стандартный ВАГовский термостат, он стоит буквально на любом ВАГе, от машин моего ссаного детства и до сего момента без изменений. И стоит совсем смешно.
По масляному насосу. Чето странное там у вас с деталями. У нас такие железяки идут массово в металлолом, они ничего не стоят. Обычно от мотора откручивается голова на алюминий, а все остальное идет на чермет. Масляный насос архинадежная штука и я ни разу не слышал о выходе его из строя, именно насоса. Там ломаться вообще нечему, там две шестерни, которые плещутся в масле, а потому износа не имеют. Совсем. А вот если забита сетка маслоприемника, если был удар в картер и сломалась трубка или есть трещина на ней, если какой мудила лазал грязными руками и грязь попала в редукционный клапан, то его вполне может заклинить. Найди яму, аккуратно сними поддон, скрути насос и на столе разбери и помой. И все будет работать. Если он реально развалился могу тебе прислать насос, у меня должен валяться, только он именно валяется, поэтому его то же надо разобрать и помыть. Там на все уйдет 15 минут, там деталей в нем нету!
Китайский насос не бери. Вкладыши паразита не уверен что нужно менять. Хотя я хрен его знает. Была бы твоя машина тут можно было бы оживить за вечер с затратами 0.

Пока строчил ответ Артем все за меня написал. Хнык, нахрена я тут мозоли на пальцах набиваю?

А написали одно и то же.

Винт холостого хода это то что на трехпозиционном клапане, в котором еще штог двигается. Вот этот винт (под ключ 13) закручен до упора. Качество смеси настраивали. Заслонки проверю завтра. Спасибо ребята за толковые ответы

Электрический клапан ЭПХХ закрыт. Или не воткнут разъем или колхоз в проводке. Поэтому трехпозиционная коробка у тебя в полностью закрытом положении. Там три положения: заглушен, ХХ, принудительный ХХ. Хотя бы трубку в обход клапана пусти.