ТЕМА: Чем склеить фанеру?

У меня один ушастый усилитель так и валяется по столу без коробки, пока никакой уверенности, что я смогу запилить коробку из большого куска дерева нет, во-первых, а во-вторых нужно отработать некоторые технологии. Поэтому я хочу сделать ящик из фанеры, склеив послойно. Поэтому вопросы:
1. Чем склеить? Опасаюсь растрескивания по слоям.
2. Как склеить ровно? Большой ящик можно запустить по направляющим шпилькам, в мелком это увеличит габариты, не хотелось бы. Хотя нужно внимательно посмотреть.
3. Стоит ли почти готовый ящик пропитать полиэфиркой под вакуумом?

Вообще давайте идеи и мысли в этом направлении.

Я бы клеил эпоксидкой под прессом, лютым. ПВА и прочие водные эмульсии могут банально не высохнуть в центре в силу невозможности испарить влагу.

Склеить ПВА. Некоторые детали так делал, потом финишно обрабатывал. Никаких проблем.

В твоем случае есть непонятка. Ты фрезеруешь фанеру и потом из деталей клеишь готовый корпус, или склеиваешь пачку листов и потом из цельной болванки фрезеруешь?

В габарите "короба из под обуви" клеил из готовых деталей, проблему не понимаю, её просто нет. Ну, разве что делать потом, есть места где клей, есть места где клея нет - разная поверхность. В том плане, что если ты хочешь оставить дерево, а не закрасить всё начисто, то есть над чем думать, иначе нет проблем.

Romanoff пишет: Лютого пресса нет. В качестве пресса использую несколько аккумуляторов друг на друга, лютым это не назвать.
У меня будет максимум 10мм стенка, думаю, что в любом случае высохнет. Беспокоит расслаивание по шпону от усадки клея. Или если ПВА тонким слоем, то ничего не случиться?
Я просто таким ни разу не занимался.

Openreel пишет: Хорошо!

Openreel пишет: Сначала фрезерую из фанеры и склеиваю полуготовый корпус: шлифовать и гравировать по готовому корпусу.

Openreel пишет: Да, хочу что бы было видно полосатость фанеры.

Спецы считают, что есть вакуумный пресс и есть всякая остальная хня. Но у тебя задача детская. Если нет задачи склеивать большие площади, то пофигу.

Titebond простой же есть в твоих краях, вот им и клей, тонким слоем. Я не знаю, что и как надо сделать, чтоб мелкую коробку повело или растрескало.
D3 не надо, D2 с огромным запасом, а пластичность чуть выше.

Не так давно появился в магазинах, раньше не было.


Стоит пропитывать полиэфиркой перед финишной отделкой?
Вакуум есть.

Openreel пишет: Нее, спецы считают, что есть горячий гидропресс и остальное, детское.

У меня нет полиэфирки и опыта работы с оной. Отделкой занимался редко, особенно по фанере. В моем случае отделка всегда муторная, повторять не стоит.

Смолы дают ведь какую то усадку.

Совсем недавно читал на Веге, как человек основательно заморочился корпусом АС из фанеры.
Учитывая его подход, можно верить ему, что по слоям фанера от влажности может "разбухнуть" до 7%. Делал бы минимальной глубины (скорее всего из двух половинок.
Хоть корпус ушника и маленький, я бы пропитал, так как фанера из строймага далеко не топового качества и при пилении видно, что слои склеены не идеально...мягко сказано.

Вот и мне стрёмно: просексовать, а потом оно развалится. Или стенку дклать толстой, а это не красиво будет.

Андрей, спасибо. Пойду на Вегу искать про ящик из фанеры.

forum.vegalab.r...ead.php?t=96619

так быстрее

Pyku_He_oTTyda пишет: Да не то слово! Я сам не нашёл.
Спасибо!

Я почему про сушку ПВА-подобного клея переживаю: в свое время много строил "БПЛА самолетного типа", как их сегодня принято называть. Крылья представляли из себя монокок из пенопластового ядра с работающей обшивкой из деревянного шпона. Шпон к ядру клеил либо вакуумным мешком, либо механическим прижимом обрезками ядра, прижимая огрызки к ядру теми самыми аккумуляторами. Так вот глубже 50-60мм от края за сутки ПВА не высыхает. И да, пенопласт по сути паронепроницаем, бла-бла-бла, но фанера 10мм тоже не такая уж и промокашка в плане паропроницаемости. Да и усадка у ПВА несопоставимо больше, чем у хорошей смолы - сколько там процент сухого остатка в Тайтбонде? То то же...

Проблема с крыльями полностью ушла после перехода на клеи, не требующие испарения чего либо для отверждения. В частности использовалась эпоксидная смола для крыльев БПЛА и, в прошлом году для крыла на нашей машине - полиуретановый клей.

Romanoff пишет: Я не предполагал наличия в конструкции клеевых швов такой ширины. Делается коробка, а не цельная болванка. Там и 20мм ширины - много.
Впрочем делать послойно ради любования слоями - я такое не делал, обычно у меня вся фанера клеилась встык.
Один раз делал деталь послойно из трех слоев толстой фанеры, нужно было получить проставку диаметром примерно 60мм, с отверстием в центре.
Пару раз делал катушки для обмоточного провода, там внутренность примерно 80мм и внешний диаметр примерно 200.
Склеилось на ПВА без проблем, при этом центральное отверстие ничтожно мало, миллиметров 5. У катушек нюанс - внутренняя поверхность имела требования к качеству.
Поверхность делалась до приклейки боковушек.

Pyku_He_oTTyda пишет: Ужасы, бля, какие! Думаю, что не так всё страшно.

Romanoff пишет: Работать с эпоксидкой куда труднее , чем с ПВА. Эпоксидка без пластификатора, мне кажется, быстрее растрескается, чем ПВА. Вводить пластификатор? Так это уметь надо с эпоксидкой работать, знать всякое. Хотя, со временем, возможно, и ПВА становится хрупким. Но всё, что склеено ПВА и мной и столярами (они клеят клеем марки "вон в той бочке зачерпни") - нихрена ни разу не расклеелось. И склееное хорошим ПВА отрвётся по мясу, а не по шву.

Я боюсь, что сама фанера от напряжений расслоится. Если сделать стенки тонкими, от пяти до 10 миллиметров, если склеить на ПВА в кондукторе, отшлифовать грубо, а потом пропитать полиэфиркой под вакуумом? Не будет это оптимальным вариантом? Ну или в эпоксидке искупать, это просто дороже. Лишнему дать стечь и дальше уже после полного отверждения доделать?

Это всё умозрительные прикидки, я ничего похожего не делал. И, как обычно, делая такой ящик я преследую несколько целей: подобрать режимы работы по фанере, попробывать ковыряться длинными фрезами, оценить возможность изготовления ящика для полочника. Я уже много лет мечтаю сделать такой ящик.

Не бывает в продаже готовой брендовой эпоксидки без пластификатора. Ну если ты конечно не зачерпнешь какой пизженой при царе горохе ЭД-20 по знакомству. Ты если сейчас копнешь рынок - офигеешь от того, что продается под этим названием. Не знаю, как у вас, а у нас можно купить по килограммам вообще все, от простейших говносмол до спецсоставов для инфузии или запекания в автоклавах. На изи. Ну и что там сложного намесить по весу два компонента для меня тоже неочевидно.

Пропитка в смоле готового изделия выглядит неубедительно. Ну то есть если хочется сказочно затрахаться просто так, то че бы нет, но с точки зрения функционала практически бессмысленно. Ну укрепишь ты полмиллиметра-миллиметр внешних слоев, и чего? Ты своим корпусом в футбол играть собираешься, не?

Тут важно на входе понимать, что замес объема более 50мл готового продукта - это уже нифига не тривиальная задача, поскольку в условном ведре без охлаждения смола имеет свойство уходить в саморазогрев и, через это, вскипание и неконтролируемое отверждение. Если повезет, то ты вовремя заметишь начало процесса и спасешь деталь. Но, вероятнее, ты просто получишь геморрой во всю жопу. Поэтому идею вакуумной пропитки или просто пропитки погружением в смолу я бы даже не рассматривал для себя.

Добавлено: и аккуратнее с полиэфиркой. Вот ее как раз ты с вероятностью 99% купишь самую дерьмовую, какая только бывает. Везут ее для всяких тюнингеров и прочих пацанов с окраин, лепящих какашки из стекломата по гономатрицам. Будет колкая, как стекло, 146%. Во всяком случае у нас купить нормальную пластифицированную полиэфирку я не знаю как и где. А тот продукт на ее основе, что вынужденно использую (ты же помнишь, что у меня машина вся пластмассовая?) имеет свойство трескаться и ломаться в руках. Просто под своим весом, Карл!

Серёг, написано страшно, но рациональное зерно есть, пусть и зашло все в гипертрафированную область.
Есть эпоксидка, со сроком жизни в часы, а полимеризация - сутки.
Пропитай такой в вакууме.

А вообще, не стоит корпус для ушника такой мороки...он же мелкий по размеру.

У нас есть фанера обычного качества, 3/4 или 4/4. Вот её для этих целей брать не надо, запросто будут и пузыри и дыры в слоях и плохая плоскость.
И есть "экспортная" - вот это фанера совсем другого качества, с ней и стоит работать.
Работать с фанерой тоньше 12мм я не советую - там нет жесткости и может вести куда угодно.

Склеить - не проблема. Что делать со склеенным дальше - вот это вопрос. Я учил деревообработку по американским журналам, видосам, и их расходникам.
Мне больше всего заходили восковые составы. Работал как с массивом, так и с фанерой. С массивом всё не просто. Ест знакомая художница, она тоже не прочь прикладных развлечений, но без грубых работ - шлифовка и обеспыливание конечно на мне. Так вот, когда она работает, хочется прям отобрать и выгнать, настолько всё делается "неправильно". Но результат такой, что офигеть. Причем не сразу офигеть, а примерно через час. Я не понимаю что она делает и почему чумовой результат.
И даже при таких возможностях с фанерой категорический не хочу. Плоскость фанеры можно, делал. Но торцы, это трындец как сложно, оно все разно впитывает, будут плыть оттенки постоянно.
Либо класть гору слоев, либо красить. Но тогда ты теряешь исходное дерево и зачем этот гемор?

Был у меня в гостях человек, который разбирается в эпоксидке. Ну разбирается - это ничего не сказать. Он умеет и имеет право мстроить капсулы безопасности на формульные лодки.
Он посоветовал собирать на ПВА, пропитывать эпоксидкой и совсем не связываться с полиэфиркой. Мотивация такая: на ПВА удобнее собирать, а прочность будет ограничена не адгезией между деталями, а межслоевой в фанере. А вот с эпоксидкой, оказывается, всё не так просто. Что бы гарантировано добиться адгезии с уже вставшей эпоксидкой нужно очень чётко соблюдать пропорции, нужно ждать, в зависимости от эпоксидки, но для гарантии можно считать, что выдержка для последующей подклейки - 45 суток!
Теперь про саму эпоксидку. Нужно брать для инфузии, там уже будет пластификатор, она будет достаточно жидкой сразу, а ещё её можно нагреть и она станет жидкой как керосин. Говорит, что время жизни даже нагретой - часы. При температурах ниже 20°С она вообще не встаёт, за сутки набирает прочность достаточную для переноски деталей руками, а для набора полной прочности нужно греть в печи и тогда она становится чертовски хороша. Обещал подкинуть килограмчик.
Я как-то даже в смятении. Он говорит, что пропитать в вакууме - хорошо, но в горячем виде фанера всасыват эпоксидку как промокашка.

Илья, пропитать хочу, что бы изолировать фанеру от атмосферы, что бы её не корёжило от влаги.

Ну не знаю...может горе от ума?
В икее куча деревянной посуды, и ничего с ней не становится.
Мебель тоже делают фанерную, без извратов с эпоксидкой....
Серёга, может просто купить разделочных досок из красивого дерева и нашинковать с ПВА?
И все!

Досок из бамбука. Его пропитывать точно не надо. Но полосатой текстуры не будет

Серега, про адгезию к эпоксидке (скорее к композиту на ее основе, но не суть) все верно тебе говорят, но! Но с поправкой на то, что мы рассуждаем о получении прочности шва, сопоставимой с прочностью самого композита. К твоему корпусу эта информация в принципе неприменима, не бери в голову. Ну и связываться со смолой, требующей нагрева для полимеризации я бы не стал в бытовых условиях, уж больно муторно. Даже если ее нахаляву дадут.

Romanoff пишет: Ну, он говорит, что если бахнуть ЧУТЬ больше отвердителя и попробовать склеить на следующий день, то на площади 100см2 разорвать руками без усилий.
А в чём проблема с нагревом. Сунул в печку и пусть себе. Где проблема на контроллере поставить время и температуру?

Не, я хочу из фанеры, полосатое!

Я думаю либо сгущает, либо это особенность именно конкретной смолы. Да и не надо оно тебе объективно, где ты будешь в своем корпусе клеить смолу к смоле? Нигде или почти нигде.

А про нагрев - да просто грязная работа очень, вот и все. Если у тебя какая то техническая печка есть подходящих размеров, это одно. Если ты хочешь провернуть операцию дома, ту лучше заранее отгрызи себе яйца сам