ТЕМА: Слесарка - разные вопросы.

Сюда скидываем все по слесарке.

Обещают пустить к токарнику.

Нумбер "рас" бывает также "правый". А нумбер 4 - левый.

Я к своему токарнику так пока и не добрался, хнык.

Вот у меня раса и четыре нету. Есть отрезной - пять. Придется под углом зажимать его для проходя торца заготовки

Это вариант. А четыре - не вариант, у него на торце при поперечной подаче один угол неправильно работает. Торец можно и угловым проходным №8, если кромки все заточены (не только главный угол).

ОК.

Ulis писал(а):
Номер 6 - ака single point самый правильный резец, если затачивать самостоятельно.
Его можно поставить вместо расточного(9,10) и торцевать. Кстати торцевать на чистовую надо не от края к центру, а наоборот, от центра к краю. Это надо лично попробовать, поскольку логического объяснения почему так надо у меня нет. Эту фишку мне подсказал один опытный станочник.
1 можно заменить отрезным, если есть возможность крутить верхние салазки/резцедерку и точить резцы.
4 заменяется комбинацией 5 и 6. кстати чистота обработки диаметра 4 радикально зависит от радиуса при вершине. Если не делать конский съём, то 3 прекрасно заменяется на 6 с небольшим радиусом при вершине. Аршинова в руки и точить точить точить. Даже завидую немножко, за последние несколько лет к станку один раз подходил.

Возникла необходимость нарезать М6 на стержне и такую же внутреннюю, в обоих случаях работа по 12Х18Н10Т.
Вчера поимел сложности с нарезанием внутренней резьбы, метчик первый номер на честном слове прошел, а второй прикусывает. Решил проблему общением с опытным станочником - посоветовал за неимением олеиновой кислоты воспользоваться оливковым маслом. Воспользовался, результат превзошел все ожидания, рекомендую!

Еще более опытный станочник уже постфактум посоветовал использовать в качестве смазки полиэтиленполиамин - это отвердитель для ширпотребной эпоскидки вроде ЭДП. Смазывающие свойства превосходят таковые для олеинки в разы, но токсичен, так что аккуратно использовать.

Вместо олеиновой пользовали ортофосфорную, но метчик должон быть справный (нержавый). Иначе фосфатные шанкры гарантированы.

Кстати, 6х18н10 у меня резалась лучше машинным со спиральной канавкой для глухих резьб.

Опять же, если твой первый номер - не новый, я бы другой попробовал - мог сноситься и недорезает, а второй клинит. На втором заходного конуса нет почти ведь.
В свое время натырил вышедших из допуска метчиков, всегда работают - за исключением редкого чугуна и аустенитной нержи.

Наконец поменял пескоструйный пистолет и прицепили на камеру новые перчатки дерьмонтиновые. Старые резиновые "камерные" 13лет прожили и начали лопаться краги.

Мне сегодня дали поиграть метчики родом из СССР, я таких никогда не видел - заходная часть как у обычного, а вот тело само имеет витки через один. Резал ими в той же 12Х18Н10Т, впечатляет конечно - толи заточка там волшебная, толи реально пропущенные зубья решают но усилие резания очень низкое. Комплект из первых двух номеров, после них калибруется резьба обычным метчиком третьего номера.

Заказал на работу несколько комплектов М3, М6, М8 от Guhring и DC, посмотрим как в работе будут. Ценник правда конь, в среднем 2-2.5тр за метчик.

Это "шахматный" метчик - так и ищи.

Заказываю на работу тута www.inpo.ru/shop/S:37

Там разнообразнейший струмент. И кстати китайский Р18 от CNIC "ходит" как Р18, у них с экономией вольфрама плохо. Во всяком случае там где Бош HSS-G три штуки съело, китаец выстоял.

И абразивные круги там брали, и сверла, центровки, метчики-плашки, фрезы, цанги к патрону, и эмульсол у них есть, и лампушка на магнитной ноге с гусиной шеей, короче вся фигня - но с "физиками" не работают.

очень хорошие метчики, да.
У меня такие М4 и М5 есть. Берегу их.

boatsman писал(а):
Точно, он! Спасибо тезка, теперь хоть знаю что искать в случчего!

Серега, мне уведомления не приходят ни на одну тему, хотя подписки оформлены. Где грабли?

Было два ГОСТ на метчики с шахматным шагом - отдельно для легких сплавов и отдельно для нержавейки, то бишь для вязкотекучего.

Слева направо, содержимое чумаданноразъездной коробки:

три метчика с шахматным шагом, слева ручной - и два машинноручных; все внутризаводские, хотя на правом ГОСТовская 8-значная маркировка (404-нет такого в ГОСТах, 2600-7087);
два машинных М5-М6;
три гаечных;
машинноручной для глухих отверстий CNIC;
машинноручные для глухих отверстий со спиральной канавкой - правый внутризаводской, три остальных CNIC;
ручные старые.

А вот в таком виде резцы лучше ;-) и капролон укуплен.

А я никак не научусь выходить на приемлемую шероховатость при токарке. Пробовал уже и обороты и подачи менять, все как то мимо пока получается. Резцы со сменными режущими пластинами, подозреваю собака там порылась. Хочу дать одну переточить знакомому станочнику, если наладится дело - придется учиться точить. А мне не на чем, на работе то

С энтими пластинами есть много гитик. Напаяный же завсегда можно переточить.

В любом случае остается винтовой след - а вот какой, все именно заточкой определяется. Ну если нет грубых ляпов типа дробления из-за большого вылета тела резца с площадки резцедержки, из-за установки резца выше центров или сильно ниже. Можно слабать чистовой из отрезного сняв фасочки по десяточке, при условии хорошей заточки параллельно оси центров. И чистовой на малую глубину с маленькой подачей.
Кстати, бархатный напильник и намасленную шкурку никто не отменял.

Есть еще тонкости, интуитивно понятные: резцом №4 на Лехиной картинке можно и торец подрезать, но срезаемая стружка будет прижимать головку к торцу и при больших усилиях резания (глубина, подача) торец будет драный.

Да, чистовой там №3 но фаски конские, грубо толщина срезаемая не более толщины фаски а чистовой проход как раз на пару рисок нониуса поперечки то есть 40-60мк. Лохма сбрить. Но лохма чернового не более 100мк должны быть.

Ну и избегать режимов с синей стружкой. Сливная на пластинках не должна родиться.

Romanoff писал(а):
Забыть про эти резцы, временно. Пластинки перетачивать - тоже забыть, но уже вероятно навсегда.
Начинать стоит имхо только с резцов из быстрореза, из цельной болванки. Они многое простят и из них легко выпилить любой нестандарт.
Чистота достигается (при адекватных режимах резания конечно) радиусом при вершине. Он обязательно должен быть, хоть 0.1мм. Для начала можно делать радиусы врукопашную на алмазной пластине.
Обороты тоже вероятно надо понизить сильно - от жесткости станка и детали зависит. Ну и СОЖ надо вероятно - это уже от болванки зависит. Низкие обороты работают только для металлических резцов, твердосплавные есть шансы поколоть.

И не спешить и внимательно замечать как оно режется. Все оно получится со временем. На токарке можно получить поверхность близко к зеркалу, причем без абразивно. В 1930ых оно еще норма жизни было, потом искусство ушло - круглошлифовальные сделают дешевле и без высокого искусства. Но у меня токарный есть а круглошлифа нет - пришлось научится.

Резцы затачивать самостоятельно - этому учиться без вариантов. Даже если добрый дядя и заточит несколько резцов, то вечно их затачивать он не будет. И главное - заточил-порезал-заточил-порезал - очень быстро можно усвоить как теория на самом деле работает, в том числе лично для тебя.

Ткните носом, мож есть какие приблуды КОМАКТНЫЕ чтобы трубы чуть на весу варить, базируясь по внешнему диаметру? Надо тут удава сварить компактного весьма, с поворотами и прочей дичью, да все что вижу вроде призм и прочего крепежа как то монстроидно и малоприменимо в результате оказывается.

Не, в том и проблема что вся станочная оснастка имеет жесткость (и размеры) исходя из нагрузок, создаваемых в процессе резания. А мне надо просто спозиционировать трубы в процессе сварки, там какая то лютая жесткость ни к чему. Важна компактность чтобы не мешать доступу горелки и моих рук, которые с ТИГом пока "на Вы"

Ограбь кабинет химии в школе. Штативы с зажимами для пробирок помнишь?