ТЕМА: UDA1351TS - дёшево и сердито!

Конечно нельзя! На счёт выстрелит я не боюсь, я же очкарик.
Я их три раза ставил и два раза снимал феном! Но у меня остался один нетронутый и я их сравнивал, сначала образец нагрел слегка, подержал через 1к на 20В и потом потыркал четырёхпроводкой: ёмкость и ESR одинаковые. Не помню откуда они у меня приблудились, даже не помню чьего производства, но на упаковке отчётливо помню маде by жапан. Может поэтому они не поломались?
Мелкие ещё ± нормально феном ставить на пасту, а чуть больше - засада. Хоть на трухолы переходи. Если бы у меня была технология металлизации отверстий - точно бы на трухольные электролиты перешёл бы!

Я обычные трухолы ставлю без металлизации. Приходится ставить не впритык на плату, а приподнимать. Отлично ставятся с предварительно отформованными выводами. И припаиваю с той или другой стороны платы, или с обеих сторон если надо.

Не, это несерьёзно. Все эти упражнения с LowESR загубятся длиной выводов. Агеев вон писал, что не надо ставить электролиты LowESR диаметром больше 8мм - нет смысла, длина дорог и выводов дадут такую индуктивность, что это потраченные неэффективно деньги.
Ну и механически это нехорошо.

Температура жала регулируется глубиной засовывания его в паяльник
.

GREY пишет: А при чем здесь low ESR? В нашем случае оно как раз не требуется, а иногда даже и вредно. Надо просто хороший электролит к месту.
Насчет индуктивности и длины дорожек или выводов конечно да, если проектируем какой-нибудь импульсник. Еще и длина скрученной в рулон фольги внутри конденсатора влияет. Но по поводу физических размеров можно и плату лучше спроектировать- увеличив ширину дорожек и уменьшив зазор мы уменьшим и индуктивность. А еще дорожки между другими элементами… Нет ничего идеального в этом мире, всё есть компромисс.

Ulis пишет: Вот мне реально интересно, таким жалом правда можно снять такой электролит, припаянный бессвинцом на многослойную плату?
Обычно очень трудно прогреть ноги и безопасно снять такие электролиты не повредив их или саму плату…

Без нижнего подогрева иногда стреляют капы на 4-8 слойках.
Но достаточно подогреть плату градусов до 80-90 и все снимается разом. Достаточно даже феном на 300С вокруг капы поводить секунд 5-10

Ulis пишет:

Я ставлю на подогреве 120 градусов. Жду какое-то время, только потом сдуваю феном. Результат - ну вы видели. Даже поставить хорошо феном - такое себе. В печке получается лучше.

Это ж ЭПСН-60. Его только так и регулировать ))
Над картинкой поржал, спасибо

Вот так ставлю трухолы без металлизации.
Нижняя сторона - сплошной полигон земли.
Ноги на землю пропаиваются снизу, сигнальные ноги паяются сверху, ноги с переходом земли на верхний слой соответственно с обеих сторон пропаиваю.
В нижнем полигоне где не нужно соединение с ножкой делаю небольшую зенковку отверстия чтобы зазор между ножкой и медью гарантировать.

Воняльник надо с длинным и тонким жалом. И порядок монтажа не абы какой.

Ваш Кэп!

Ulis пишет: Разумеется.
У меня есть разных жал Т12, в т.ч. совсем тонкие.
И в процессе сборки надо немного запланировать порядок установки элементов чтобы их все припаять где надо.
Не вижу тут ничего сложного, для штучного DIY сойдет.

Напечатал на FDM ящик для БП.


Плата вставляется в нижнее корыто и стягивается насквозь винтами, прижимая всё сразу.


Напечатал на полимернике ящик для мелкой платы:


Схема такая же: вставляется в нижнее корыто и защёлкивается плата, потом корыто защёлкивается в крышке. Светикам ноги изогнуты треугольником, что бы они на упругости всё время вверх подпирали.



На боковой поверхности сильно видны слои, хотя их высота 0,025мм.


На лицевой поверхности я своими глазами почти не вижу, фотик видит на макро.


Всё! Закончено!

PS Имею добавить, что в дисигне я не Феррети, не Дизайнер и не Иванов. И ничего с этим не могу поделать. Хнык!

Да любой корпус- уже хорошо. У меня пара коробок плат собранных, настроенных валяется безо всего, прожив пару лет на фанерке прикрученными